Установка готовых межкомнатных дверей. Основные правила. Размер двери в ванную: выбираем лучший вариант самостоятельно

Знаете ли вы, чем отличаются двери для ванной и туалета от дверей межкомнатных? Раньше они отличались только лишь размером. Однако сейчас они имеют уникальный вид, долговечность, легкость в уходе и прочие составляющие элементы интерьера жилища.

сайт расскажет, как выбрать дверь, какой должен быть размер двери в ванную и как её установить.

Выбираем подходящие для ванной и туалета двери

Известно, что в таких комнатах как ванная или туалет, всегда повышенная влажность, даже если установлены высококачественные вентиляторы. В связи с этим, первой рекомендацией будет выбор тех дверей, которые являются стойкими к воде и пару, что позволит им прослужить гораздо дольше, при этом сохранив свой изначальный вид.

Кроме этого, двери для ванной и туалета должны быть шумо- и теплоизолированы.

Варианты, подходящие на эту роль:

• если рассматривать влагостойкую дверь, то лидером здесь будет, несомненно, изделие, сделанное из стекла. Стеклянной двери не страшна ни вода, ни температура, и деформироваться от этих двух элементов она не будет. К тому же, стекло является отличным материалом, который сохраняет тепло, шум, а также считается максимально экологичным и гигиеничным. Двери для санузла изготавливаются из высокопрочного стекла, так что разбить или деформировать её практически невозможно. Стеклянные двери являются наиболее популярными на данный момент, так как они не только обладают всеми необходимыми свойствами, но и замечательно выглядят, что украшает общий внешний вид жилья. Стеклянные двери могут быть матовыми, рельефными, тонированными, или даже зеркальными, с разной степенью прозрачности. Зачастую такие двери украшаются вставками из пластика, металла или дерева, или же имеют на себе рисунки, мозаику и прочий декор. Стеклянные двери являются наиболее оригинальными в плане дизайна. Внешне они выглядят «легко», что визуально осветляет помещение и делает его просторнее. Двери из стекла, использованные для санузла, легко украсят любой интерьер. Единственным минусом можно назвать довольно высокую стоимость таких дверей.
• вторым материалом, который также подходит для влажных помещений, является пластик. Такие двери не гниют и не деформируются под воздействием воды и пара, к тому же они довольно легкие, долговечные и удобные для использования. Одними из свойств пластиковых дверей можно назвать шумо- и теплоизоляцию. Благодаря особому покрытию пластиковые двери могут легко имитировать практически любую поверхность. ПВХ двери очень разнообразны в плане дизайна, так, они могут быть различной формы и цветового решения. Дверь из пластика для ванной и туалета, конечно, уступает двери из стекла или дерева в эстетическом плане, но все же является вариантом, который выбирают многие, благодаря своей доступности и небольшой стоимости. Если дизайн жилья демократичный, то пластиковая дверь станет наилучшим вариантом. Пытаясь понять, какая дверь будет смотреться лучше, не стоит упускать из внимания пластиковые конструкции.
• двери для ванной и туалета из дерева, что давно считается классическим вариантом. Но все знают, что дерево не очень дружит с влагой, поэтому срок службы её значительно уменьшается. Однако, это вовсе не значит, что деревянную дверь нельзя использовать для этих комнат. Такие двери являются незаменимым вариантом в благородном дизайне. При изготовлении данных дверей используется высококачественная древесина, которая правильно заготавливается и высушивается (бук, дуб). Единственное условие для деревянных дверей, предназначенных для санузла – пропитка антисептиком и лаковое покрытие. Лучше будет, если деревянная дверь будет установлена подальше от источников влаги. К слову, такие двери также стоят немало.
• широко популярным вариантом издавна считаются ДСП и МДФ двери, покрытые ламинатом. Благодаря своей конструкции они отлично подходят для ванных комнат, а богатый выбор дизайнерских решений и доступность вывели их на первые песта. Однако, шпонированные двери не подходят для ванной комнаты, так как шпон не способен выдержать горячий влажный воздух.
• замечательным вариантом может стать дверь-купе в ванную, в том случае, если санузел находится поблизости кухни, и закрытие-открытие двух дверей будет мешать друг другу. Помимо этого, такая дверь будет интересным и удобным вариантом.

Стоит помнить, что дверь для санузла должна быть обустроена вентиляционным отверстием или зазором между полом и полотном двери. Надежной в этом случае должна быть не только дверь, но и ручка и запорный механизм, так как использоваться они будут чаще других.

Дверь для ванной комнаты выбирается исходя из финансовых возможностей, а также в зависимости от общего стиля помещения.

Установка дверей в ванную комнату

В месте, где устанавливается дверь для санузла, имеется небольшой порог, высотой в 5 см, благодаря которому жилье предохраняется от затопления. Обращая внимание на этот фактор, дверь для санузла должна быть, установлена на 10 см выше обычной межкомнатной конструкции.

Обычно заказчики используют однотипные двери по всему жилью. Зачастую такой же является и , которая имеет стандартную двухметровую высоту, хотя проем составляет всего 190 см.

В этом случае приходится приспосабливать либо сам проем, либо дверь, чтобы результат выглядел подобающим образом.

Стены санузла не такие толстые, как может показаться, составляют они всего 4-5 см в толщину. В этом случае, коробка должна быть подобрана нужной ширины. Идеальным вариантом будет, если коробка толще стены не более, чем на 1.5 см.

Применяя такой вариант, внутренний край коробки расположится в плоскости, в которой расположены стена ванной. Другой вариант предполагает утолщение стен ванной, либо срез лишних сантиметров с коробки. В таком случае, место среза останется заметным, как бы оно не скрывалось.

Если коробка шпонированная, то срезать лишние сантиметры не рекомендуется вовсе, так как в месте среза шпон начнет со временем отслаиваться.

Некоторые коробки содержат хвою с МДФ покрытием, где срезав лишний сантиметр, можно подвергнуться тому, что коробка рассыплется вовсе.

Исходя из этого, лучше не экспериментировать со срезом коробки, однако щель все же должна быть заделана, и для этого можно использовать гипс.

Что делать, если проем меньше двери

В этом случае есть два варианта: расширение проема и распил двери. Однако, следует помнить, что не каждый проем можно расширить, и не каждая дверь поддается укорачиванию.

Решается также вопрос касаемо того, что верхушки всех дверей окажутся не на одном уровне.

Если дверь будет выше остальных, это будет смотреться довольно нелепо по сравнению с другими помещениями.

Большинство заказчиков отказываются подпиливать свежекупленную дверь, поэтому для них остается нормальным вариантом, когда уровень дверей не совпадает.

Как расширяется дверной проем:

• если кабина изготовлена из гипса, то процесс будет не таким сложным. С помощью болгарки проем можно расширить за 10 минут. Следует подготовиться к большому количеству пыли. Можно пилить не только болгаркой, но и пилой с крупными зубьями.
• другой вариант, когда коробка изготовлена из асбестоцементных листов. В этом случае, над проемом проходит стальная полоса, которая является элементом силового каркаса кабины. Если обрезать её, то вся конструкция ослабится. Кабина, конечно, не рухнет, но в ослабленных местах гарантировано образуются трещины. В этом случае лучше не резать кабину, а укоротить дверь.

Подпиливать разрешается только двери из дерева, так как спил никак не отразится на функциональных свойствах конструкции.

Здравствуйте уважаемые читатели строительного блога сайт! Сегодня я хочу рассказать Вам про установку межкомнатных дверей. Итак, межкомнатные двери различаются по ширине и имеют следующие стандарты ширины дверного полотна: 60, 70, 80 и 90 см. По высоте все дверные полотна одинаковые – 200 см.

Какие межкомнатные двери покупать?

Перед покупкой межкомнатной двери следует выяснить ширину дверного проема. В квартирах по стандарту дверные проемы имеют следующую ширину: межкомнатные – 80 см., ванна и туалет – 70 см., межкомнатные для двух полотен – 130 см. реже 150 и 190 см. Высота всех дверных проемов равна 210 см., в сталинских домах с высокими потолками высота дверного проема равна 240 см.

Реальная ширина и высота может немного отличатся от приведенных выше стандартов - это не так страшно.

Определив ширину дверного проема можно узнать ширину дверного полотна, которое нам необходимо купить в магазине. Для этого нужно отнять от ширины проема 10 см. Например, у нас есть проем шириной 80 см., для этого проема подойдет дверное полотно шириной 70 см.

Вы спросите, почему именно 10 см? Подсчитайте сами:

1. Расстояние между новой дверной коробкой и дверным проемом должно составлять около 2 см.
2. Ширина дверной коробки составляет 25 мм в узкой её части.
3. Зазор между дверной коробкой и дверным полотном с каждой стороны должен составлять от 3 до 4 мм.

Таким образом, дверной проем должен быть больше дверного полотна на 8 – 10 см.

Следующее, что нам необходимо сделать – это замерить толщину стены дверного проема. Если толщина стены больше толщины дверной коробки, то вам понадобится доборная доска, чтобы закрыть откосы (обычно толщина дверной коробки равна 7,5 см., но бывают производители, которые выпускаю дверные коробки большей толщины). Если толщина стены 7,5 см или меньше, тогда доборная доска нам не нужна.

Узнав размеры дверного полотна и, определив нужна ли вам доборная доска, смело отправляемся в магазин и покупаем понравившуюся межкомнатную дверь.

В комплект межкомнатной двери должны входить:

1. Дверное полотно;

2. Три палки дверной коробки длинной 210 – 220 см;

3. Пять палок наличника (одна палка распиливается пополам и прибивается сверху с двух сторон);

4. Дверной замок;

5. Петли.

Инструменты и материалы для установки межкомнатной двери

В процессе установки межкомнатной двери вам понадобятся следующие инструменты:

1. Перфоратор;

2. Бур для перфоратора 6х160 мм;

3. Шуруповерт;

4. Бита для шуруповерта;

5. Строительный уровень;

6. Ножовка по дереву с мелкими зубьями или электрический лобзик;

7. Угольник;

8. Карандаш и рулетка;

9. Пистолет для монтажной пены;

10. Стамеска;

11. Молоток;

12. Канцелярский нож;

13. Фомка (она же выдерга, она же монтажка).

Материалы и крепежные элементы для установки межкомнатной двери:

1. Монтажная пена;

2. Дюбеля 6х60 или 6х80 мм;

3. Саморезы по дереву, черные с крупной резьбой, длиной 90 мм., для сборки дверной коробки;

4. Саморезы желтые, длиной 30 мм, для крепления петель;

5. Гвозди с узкой шляпкой для наличников;

6. Клинья.

Как собрать межкомнатную дверь?

Купив все необходимое, приступаем к сборке межкомнатной двери!

1. Самое первое, что требуется сделать – это прикрутить дверное крыло «мама» к дверному полотну. Не забудьте определить, в какую сторону дверь будет открываться: влево или вправо. Если влево, то петли следует прикручивать слева. Петли следует располагать на расстоянии 15 – 20 см. от нижнего края полотна и на 20 – 25 см. от верхнего края дверного полотна. Далее, прикладываем дверное крыло «мама» к полотну и обводим его хорошо заточенным карандашом. Теперь стамеской выбиваем гнездо для петли на глубину 3 мм – толщина петли. Прикручиваем дверное крыло к полотну на четыре желтых самореза.

2. Одеваем на прикрученное крыло «мама» дверное крыло «папа». Прикладываем стойку дверной коробки к дверному крылу «папа» и прикручиваем на саморезы. При этом выдалбливать гнездо под петли на дверной коробки не нужно, т.к. это будет зазор в 3 – 4 мм. Учтите, что стойка дверной коробки должна выпирать вверх на расстояние ширины самой узкой части профиля дверной коробки плюс зазор в 3 – 4 мм.

3. Прикрутив стойку дверной коробки к петлям переходим к перекладине. Длина перекладины равна ширине дверного полотна плюс зазоры 3 – 4 мм с каждой стороны и плюс две толщины самой узкой части профиля дверной коробки. При этом на перекладине следует выдолбить четверти с двух сторон, как показано на рисунке. Выдолбив четверти, прикручиваем перекладину дверной коробки к стойке на два черных самореза по дереву. По такой же технологии прикручиваем и вторую стойку дверной коробки.

В случае, если дверная коробка сложного сечения (с полукруглыми элементами), то запиливать стойки и перекладину следует под углом 45 градусов. Для этого следует использовать стусло.

Порог следует устанавливать только, если дверь будет устанавливаться в ванной или туалете. В комнатах и на кухне дверь всегда ставиться без порога. Зазор между дверным полотном и чистым полом должен составлять не менее 10 – 15 мм для обеспечения воздухообмена между помещениями . Учитывая этот зазор, отпиливаем стойки нужной длины

После сборки дверной коробки переходим непосредственно к её установке.

Монтаж межкомнатной двери своими руками

Вставляем дверную коробку в проем, распирая его клиньями, заранее вами приготовленными. Дверная коробка ставиться заподлицо со стеной со стороны двери. Тщательно выводим стойки и перекладину в уровень.

При этом нужно следить, чтобы коробка не сужалась внизу, стоки должны быть строго параллельны друг другу. Закрепляем дверную коробку с помощью дюбелей. Отверстия под дюбеля следует заранее просверлить сверлом на 6 мм в трех местах на каждой стойке (сверху, снизу и посередине стойки). После закрепления дверной коробки навешиваем дверное полотно и проверяем зазоры по периметру, которые должны быть равны 3 – 4 мм. Если где-то зазоры больше или меньше, тогда либо подтягиваем дюбеля, либо их ослабляем, при этом вставляя дополнительные клинья.

После того, как все зазоры по периметру одинаковые и уровень везде идеальный. Переходим к запениванию дверной коробки. Перед запениванием необходимо смочить дверной проем водой для лучшего сцепления пены с дверной коробкой и проемом и для ускорения схватывания пены. Тщательно запениваем все пустоты между коробкой и проемом. Через 1 – 1,5 часа пена встанет и можно будет обрезать излишки пены канцелярским ножом. После того, как пена встала еще раз проверяем все зазоры.

Установка доборов и наличников

Прибиваем по периметру дверной коробки наличники на небольшие гвоздики с узкой шляпкой. Наличники следует запиливать под углом 45 градусов, с помощью стусла или угольника. В случае, если толщина стены больше толщины дверной коробки, тогда следует установить доборные планки.

Доборные планки устанавливаются следующим образом:

Сперва собирается П-образный каркас из доборов, как показано на рисунке. Затем по периметру с внутренней стороны прикручивается рейка на саморезы. Длина саморезов должна быть какая, чтобы они не вылезали с другой стороны (толщина доборов, как правило 10 мм). После того как каркас собран, прикручиваем его к дверной коробке на саморезы через рейку. Смонтировав каркас из доборов, запениваем промежуток между добором и дверным проемом. Через час срезаем пену и прибиваем наличники.

Всё на этом установка межкомнатной двери завершена. В следующей статье я научу Вас устанавливать дверной замок своими руками.

Хотите получать новые статьи на почту?

Задам Вам простой вопрос: “А вы знаете зачем уменьшают дверной проем?” Вы конечно ответите: “Чтобы в дверной проем поместилась дверь нужного размера!” И вы будете правы, это один из правильных ответов!

Бываю случаи, когда по проекту дома, строители делают весьма большие дверные проемы и ставить туда широкую дверь не целесообразно. Во первых, широка дверь имеет большой вес и со временем она провиснет под тяжестью и будет плохо закрываться, а во вторых она занимает слишком много места в открытом состоянии.

Но есть ещё несколько вариантов, для чего уменьшают проем межкомнатной двери:

Эстетический - когда дверной проем совмещен со стеной комнаты и если не заужать его, то на выходе получаем не красивые обрезанные дверные наличники.

Рис. 1. Не очень приятная картинка, когда обрезается наличникис

Безопасность - похожий случай, когда проем совмещен со стеной, дверь открывается всего на 80 градусов и торчащая ручка может нанести травму бегущим детям и даже взрослому.

Рис.2. Правильный дверной проем с дверью открытой более чем на 90 °

Существует несколько вариантов, как можно уменьшить дверной проем по ширине, давайте рассмотрим их поподробнее.

Как уменьшить дверной проем гипсокартоном

На наш взгляд это самый простой способ уменьшения дверного проема, как по ширине, так и по высоте в типовых городских квартирах, так как позволяет создавать пристенок любой длины и толщины.

Хотим поделится личным опытом, как уменьшить дверной проем по ширине гипсокартоном.

Как всегда, мы рекомендуем создать минимальный проект, чтобы наглядно получить представление, что получится в конечном этапе. Проект также позволит рассчитать необходимое количество материала и не допустить перерасход и покупку лишнего.

Несколько чертежей из нашего проекта:

Рис.3. Каркас пристенка из металлического профиля

Рис.4. Пристенок из гипсокартона

Рис.5. Схема установки металлического профиля и крепление гипсокартона

Что мы имеем, вход в помещение стандартного размера 910 мм, план показан на рисунке ниже. Красными стрелками указаны места где будут достраиваться пристенки из гипсокартона.

Рис. 6. План помещения с дверным проемом до переделки

Нам необходимо сузить дверной проем на 200 мм и получить правильные пристенки, чтобы установить стандартную 600 мм дверь и после установки двери не отрезать по одному наличнику с обеих сторон дверного проема.

Рис.7. План помещения с дверным проемом после переделки

Что понадобится для этой работы.

1. П - образный потолочный металлический профиль, размером 25х25 мм - 4 шт;
2. Два деревянных бруска, размером 35х35 мм - 2 шт;
3. Дюбель-гвозди для крепления профиля к стенам и полу - 20 шт;
4. Просекатель, для соединения металлического профиля между собой;
5. Гипсокартон - 1 лист;
6. Черные саморезы по металлу с мелким шагом;
7. Перфоратор;
8. Шуруповерт;
9. Ножницы по металлу;
10. Гипсовая штукатурка - Ротбант;
11. Молоток.

Как видно из чертежа проекта, нам надо сделать четыре одинаковые конструкции из П образного металлического профиля. Которые мы закрепляем в дверной проем при помощи дюбель-гвоздей. Что получилось смотрите на рис. 8.

Рис.8. Металлический каркас из П образного профиля

Для жесткости всей конструкции между металлическими профилями устанавливаем деревянный бруски, в дальнейшем в него будет закручен саморез, который будет удерживать дверь в проеме. Смотрите рис. 9.

Рис. 9. Усиление конструкции деревянным бруском

В результате у нас получится вот такая конструкция смотрите рис. 10.

Рис. 10. Каркас из П образного профиля на обе стороны дверного проема

Чтобы создать идеальное прилегание листа гипсокартона к стене, промазываем это место гипсовой штукатуркой, смотри рис. 11.

Рис. 11. Наносим гипсовую штукатурку

Отрезаем полосу гипсокартона нужного размера и устанавливаем на своем место, закрепив её при помощи саморезов к металлической конструкции, смотрите рис. 12.

Рис. 12. Первая полоса из гипсокартона

Таким же образом устанавливаем остальные три полосы из гипсокартона и выравниваем получившиеся поверхности с существующими стенами при помощи гипсовой штукатруки, смотрите рис. 13 и рис 14.

Рис. 13. Оштукатуривание поверхностей из гипсокартона

Рис. 14. Оштукатуривание поверхностей с обратной стороны проема

После полного высыхания штукатурки промеряем ширину получившихся пристенков. Отрезаем полосы гипсокартона нужно длины и ширины, устанавливаем их в торцы наших пристенков и закрепляем при помощи саморезов, смотрите рис. 15.

Рис. 15. Торцевые полосы из гипсокартона

Устанавливаем двери и наличники и в результате получаем вот такой аккуратный дверной проем без каких либо подрезаний, смотрите рис. 16 и рис. 17

Рис. 16. Дверь со стороны комнаты

Рис. 17. Дверь со стороны коридора.

Полученные аккуратные углы с установленным плинтусом, смотрите рис. 18 и рис. 19.

Рис.18. Плинтус установленный в углу комнаты

Рис.19. Плинтус установленный в углу коридора

Да, дверной проем стал уже, но его достаточна, чтобы внести всю мебель в спальную комнату.

Небольшое видео

Как уменьшить дверной проем по ширине брусом

На наш взгляд, такой ской способ уменьшения дверного проема подойдет для домов стены которых изготовлены из дерева. Где не нужна финишная отделка стен штукатуркой и шпаклевкой.

Чтобы уменьшить дверной проем брусом необходимо произвести замеры толщины дверного проема, затем заказать деревянные бруски нужного размера и закрепить их при помощи саморезов в существующий дверной проем.

Как уменьшить дверной проем кирпичом

Этот способ идеально подойдет для кирпичных домов, которые имеют большую толщину стен. Чтобы сделать максимально надежную конструкцию, дверной проем необходимо уменьшать кирпичом.

Дверная коробка крепится к стене или перегородке как минимум в четырех местах: в двух местах возле верхнего и нижнего навеса и в двух местах с противоположной стороны. Казалось бы, все просто, но перед тем как это сделать, нужно кое-что уточнить.

1. Определение ширины и высоты дверного проема.

Как правило существующие дверные проемы имеют высоту 2.05-2.1 м. Но в типовых панельных домах - "хрущевках" и им подобных, а также в домах, построенных по индивидуальному проекту или вообще без проекта, высота проема может быть 2.0 м и даже меньше. В проемы с такой высотой проще, дешевле и быстрее всего можно поставить каркасные (щитовые) двери, но все равно двери . Если высота дверного проема 2.3-2.5 м, что нередко встречается в "сталинках", то нужно или заказывать дверь в столярке по вашей высоте, или уменьшать высоту дверного проема (тут все зависит от конструкции перегородки).

Как правило существующие дверные проемы имеют ширину 70, 80, 90 и 100 см плюс минус 3-4 см. Но опять же встречаются дверные проемы с шириной менее 65 см или более 110 см. В таких случаях нужно или расширять дверной проем или обрезать дверь и дверную коробку. Если дверной проем шире дверной коробки более чем на 6-8 см, то можно с одной из сторон прочно закрепить деревянный брус или доску.

2. Отметка низа двери.

Современные двери в большинстве своем не имеют порогов. Если низ коробки ставить на существующее основание пола, то зазор между низом двери и полом будет 1-2 см. Если существующий пол неровный, или вы в дальнейшем собираетесь укладывать на пол ламинат или паркет, или перед дверью будет лежать толстый ковер, то этого зазора может не хватить для нормального открывания двери. Чтобы выставить дверную коробку на нужную высоту используются шабашки или клинышки. Как правило шабашки или клинышки изготавливаются из обрезков досок или деревянных брусков по месту. Для этого нужна ножовка по дереву и топор, но можно обойтись и стамеской. Кроме того для этой цели можно использовать готовые клинышки. Наборы клиньев продаются для укладки ламината, но я частенько использую их и для установки дверей. Правда для установки дверей в кирпичных стенах и перегородках таких клиньев может не хватить.

3. Расположение дверной коробки в дверном проеме.

Наиболее предпочтительной является установка дверной коробки с шириной, равной ширине перегородки или стены, тогда дверная коробка с двух сторон отделывается наличниками. Но это возможно далеко не всегда.

Если у Вас ширина дверной коробки меньше ширины перегородки или стены, то можно:

• Дорастить дверную коробку до необходимой ширины. Некоторые компании по изготовлению дверей оказывают такую услугу, если речь идет о лакированных или ламинированных дверных коробках. Если дверная коробка будет краситься краской, то дорастить коробку еще проще, правда потом придется больше шпаклевать.
• Установить дверную коробку посередине проема. Этот вариант, как наиболее эстетический, приемлем, если ширина стены более 40 см. Но при таком варианте установки, дверь не будет открываться более чем на 95-110 о. В этом случае наличники для окончательной отделки не нужны, а вот со придется повозиться.
• Установить дверную коробку заподлицо с одной из сторон стены или перегородки так, чтобы навесы были на той стороне, с которой коробка заподлицо. В этом случае дверная коробка с той стороны, где навесы отделывается наличниками, а с другой стороны - штукатуркой, гипроком, пластиком, МДФ панелями и др.

4. Сборка дверной коробки.

Тут как правило проблем не возникает, но бывает, что крепления потерялись или вообще не входили в комплект. Тогда приходится самому подбирать саморезы. Собирать коробку удобнее всего на полу:

5. Выставление дверной коробки (1 этап).

Выставление дверной коробки начинается с той стороны, где навесы. Сначала с помощью отвеса или уровня (если уровень точный) проверяется вертикальность плоскости стены или перегородки к которой будет крепиться дверная коробка:

На фотографии показаны и отвес и уровень. Для того, чтобы не держать отвес в руках, каждый раз по несколько минут дожидаясь, пока он остановится, его можно закрепить на стене (перегородке) или на верху дверной коробки. Для этого нужно аккуратно вбить небольшой гвоздь и намотать на него нитку отвеса.

Низ коробки устанавливается в точке, определенной по вышеприведенным пунктам. Сначала дверная коробка крепится возле нижнего навеса (так проще и удобнее всего). Способы крепления коробки к стене - отдельная тема, тут все зависит от степени отделки дверной коробки (будет ли она в дальнейшем краситься или нет) и от материала стены (перегородки). При необходимости между дверной коробкой и стеной (перегородкой вставляется клинышек. Даже если у вас плоскость стены (перегородки) к которой примыкает дверная коробка вертикальная, все равно желательно вставить небольшой клинышек, всякое бывает.

Затем дверная коробка крепится к стене (перегородке) возле верхнего отвеса. Перед этим нужно тщательно проверить вертикальность штырей навесов. Это нужно, чтобы дверь сама не открывалась или не закрывалась. При необходимости между коробкой и стеной (перегородкой) вставляется клинышек:

На фотографии клинышек показан белой стрелкой, а крепление - саморез, черной (на нижней фотографии также можно увидеть клинышек и саморез). В данном случае в качестве клинышка была использована пластина из пластика толщиной около 1 мм. При установке дверей в кирпичных стенах и перегородках приходится использовать клинья толщиной до 3-5 см.

После этого навешивается дверь. Конечно начинать выставление дверной коробки можно и с уже навешенной дверью, но мне удобнее отдельно.

Если есть желание, можно дополнительно прикрепить дверную коробку к стене посредине.

6. Выставление дверной коробки (2 этап).

Теперь коробка крепится к дверному проему с другой стороны. Сначала определяется высота низа дверной коробки. Для этого нужно закрыть дверь и выставить коробку так, чтобы щель сверху между дверью и дверной коробкой была одинаковой. Тут опять на помощь приходят шабашки (клинышки).

После того как дверная коробка выставлена по высоте, она крепится сверху или снизу к стене. Удобнее сначала крепить сверху. Чтобы зазор между дверью и дверной коробкой был одинаковым, используются все те же клинышки.

После того как дверная коробка закреплена в одном месте сверху или снизу, нужно закрыть дверь и проверить примыкает ли дверь к дверной коробке. Иногда двери бывают чуть-чуть "поведенными", это особенно касается деревянных дверей, иногда дверные коробки бывают не очень качественными или навесы установлены не совсем точно. Чтобы дверь закрывалась красиво, без перекосов, коробка крепится не по отвесу или уровню, а по положению двери.

Если зазор между дверью и дверной коробкой с той стороны, где навесы, меньше, чем с другой стороны (а такое бывает довольно часто при установке готовых дверей, то можно между навесом и коробкой вставить прокладки соответствующей толщины (0.5-1.5 мм). Для этого не обязательно полностью откручивать навесы, достаточно выкрутить на несколько миллиметров шурупы, вставить между коробкой и навесом прокладку-полоску шириной около 1-1.5 см (в зависимости от конструкции навесов) и прикрутить шурупы обратно. На фотографии прокладка белая:

Вот, собственно, и все. Особенности установки двери только на монтажной пене или вообще без использования монтажной пены изложены отдельно. В данной статье использовались фотографии установки двери без монтажной пены в каркасной перегородке с деревянным каркасом.